¿Cual es tu velocidad de sincronización?

Encuesta popular: ¿Cual es la mayor velocidad de sincronización de tu cámara?

Al igual que cuando circulas por una autopista a las 2 de la madrugada, en muchos casos la máxima velocidad de sincronización es más una sugerencia que una prohibición.

Y del mismo modo, en algunos casos, las especificaciones de tu cámara mienten: quizás tu cámara no sea capaz de llegar a la velocidad que se supone debería llegar.

Como muchos ya sabéis, si tu cámara dice que puede sincronizar a 1/250, puede hacerlo un poco mejor si utilizas un flash rápido y un cable pc sync en lugar de un Pocket Wizard. Y esa pequeña banda oscura, producto de la no sincronización si disparas a 1/320, puede que no llegue a verse.

O igual ayuda a encuadrar mejor la imagen, como en esta imagen de un atardecer sincronizado por encima del límite de mi cámara (más información sobre esta imagen en este otro artículo).

Y hablando de esta foto, si hubiese querido, podría haber sincronizado perfectamente a 1/500. Simplemente tendría que haberle dado la vuela a la cámara y así la banda no sincronizada habría quedado en el cielo. El cielo no necesita la sincronización -- es todo luz ambiente ¿no?

Pero por contra...

Ya hemos hablado en otras ocasiones de disparar por encima de la velocidad de sincronización. Se pueden hacer cosas divertidas. Pero en algunos casos, los diseñadores de las cámaras trabajan muy al límite para lograr esos números tan redondos en las velocidades de sincronización. Y a veces se quedan cortos.

Dejadme preguntarle a los que tengan una 5D MkII, ¿cual es tu velocidad de sincronización? ¿un 1/200, verdad? (El demonio ha tenido algo que ver con estas cámaras que compras por menos de $3K. No hay 1/250 para ti)

Pues puede que sea un poco peor. Quizás te salga una pequeña banda oscura si sincronizas a 1/200. Y que el cielo te ayude si estás intentando usar un flash grande, que suele ser más lento que los pequeños. O utilizar un esclavo óptico como segunda fuente de luz.



Fijaos en este montaje en Guanajuato, Mexico. Yo soy el VAL para Françoise, que es quien dispara desde la parte inferior de esta imagen.

Le dije que usase 1/200 y buscase una apertura adecuada para obtener un cielo muy saturado y entonces añadiríamos un flash para llevar a Sara al rango adecuado de exposición. Además, Françoise lleva otro flash en el eje para rellenar, así las sombras en Sara no serán negras. Quedará muy chula la foto.

¿Sin problemas, no?

Bueno, sí, excepto que la 5D MkII de Françoise realmente solo sincroniza a 1/160. Lo cual implica que solo dejaba entra parte del pulso de luz del SB-800 que utilizábamos como esclavo, pero no todo. Así que por mucho que aumentábamos la potencia del flash, no obteníamos mayor exposición en la imagen. Subir la potencia del flash, lo único que hace es prolongar su duración, si la cámara no sincronizaba a 1/200, esa luz extra no llegaba a la imagen.

El flash está disparando, pero sincronizando solo parcialmente. La mayor parte del destello de alta potencia se está produciendo después de que se cierre el obturador. y Françoise, naturalmente, estaba cada vez más confundida a medida que Sara permanecía con el mismo nivel de iluminación pese a que modificábamos la potencia del flash.



Mientras tanto, a unos metros de distancia, Peter Norby (quien tomó estas dos imágenes) estaba obteniendo los resultados esperados. Su cámara -- también una 5D MkII -- aprovechaba toda la energía liberada por mi SB-800 esclavo. Exactamente el mismo esquema, el mismo equipo de iluminación y las mismas condiciones.

Lo que le salía a Peter es lo que Françoise esperaba. Pero simplemente no le salía. Y no fue hasta que de nuevo nos paso lo mismo ese mismo día que no caí en la cuenta de lo que estaba pasando.

Esta vez Peter era el modelo en un esquema de iluminación similar a este. Estábamos a metro y medio de él disparando un SB-800 esclavo a media potencia. Quiero decir, que empezábamos a oler a barba quemada cada vez que disparábamos el flash.

Nada.

Bueno, algo si, lo justo para ver el flash, pero probablemente el 80% del pulso no entraba en la 5D MkII de Françoise a 1/200. Y eso que se supone que esa es su velocidad de sincronización. Pero no lo es en realidad.

Entonces se me ocurrió: quizás, la cámara de Françoise es un poco...lenta. Bajamos la velocidad a 1/160 y disparamos de nuevo. En esta nueva imagen, parecía que Peter estaba iluminado por un pequeño artefacto termonuclear. Que era exactamente lo que esperaba en todas las imágenes anteriores.

Test, Test, Test

¿Como sabes si te ha tocado una cámara lenta? Es fácil hacer unas pruebas.

Tienes que usar una habitación oscura. Pon el flash en la cámara y pon la velocidad de sincronización nominal del fabricante. Dispara un destello a plena potencia sobre una pared y ajusta la apertura hasta obtener una exposición razonable. (Es importante que utilices el flash a plena potencia, puesto que de ese modo te generará el pulso más largo que puede emitir ese flash. Usa el ISO más bajo que tengas y si aún así sobreexpones, aléjate de la pared). Ahora usa una velocidad 1/3EV más lenta. Por ejemplo, de 1/250 a 1/200 o de 1/200 a 1/160.

No debes ver ninguna diferencia. Si llegas a notar alguna diferencia -- un poco más brillante, o quizás una ligera banda oscura que antes no habías notado -- es porque tu cámara no es capaz de sincronizar a la velocidad indicada por el fabricante.

Puedes forzar un poco la situación, usando el flash del cuerpo a baja potencia para disparar el flash esclavo a plena potencia. Eso añade un pequeño retraso de sincronización (realmente bajo) y te indicará cuales son tus limitaciones en este esquema con múltiples flashes. Añade un disparador por radio por aquí y un flash de estudio si lo tienes, por allá y tendrás toda la información sobre las velocidades de sincronización reales que puedes emplear con tu equipo.

Mi D3 por ejemplo, puede sincronizar perfectamente un SB-800 a plena potencia como esclavo óptico, pero produce una banda oscura a 1/250 si utilizo los Pocket Wizard y un AB800 o un AB1600 a plena potencia.

Luego, sube el volumen al 11

Si estás sincronizando con cable, con un disparador por radio, o con cualquier otro método que le haga pensar a la cámara que no tiene flash, sube la velocidad de obturación por encima de la máxima velocidad de sincronización y repite las pruebas. De ese modo te familiarizarás con las bandas producidas por tu cámara a 1/320 y 1/500, para estar preparado en esas situaciones en las que necesitas un poco más de control del ambiente.

En tanto en cuanto sepas exactamente que zona de la imagen no va a ser iluminada por el flash a esas velocidades, puedes componer (y/o girar la cámara) para lograr que la cosa funcione.

Nota del traductor: El título del artículo original "Know Your Sync" y la foto que encabeza el artículo son un juego de palabras, puesto que en ingles sync suena parecido a sink que significa pila -- en el sentido de lavabo, no de batería --

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De cervezas con: Vermeer

Pidiendo de antemano disculpas a todos los profesores y alumnos de arte que han habido y habrán, hoy lanzamos la segunda entrega de mis conversaciones casuales con los Viejos Maestros.

Estos tipos son los verdaderos expertos en la iluminación, y este es el marco en el cual los entrevistamos -- como fotógrafos. Resulta que los fotógrafos les hemos copiado tanto sus obras, que al final se encuentran cómodos entre nosotros.

Lo cual me recuerda, que estos Viejos Maestros, merecen tu respeto. Al menos, el suficiente como para permanecer despierto durante tu clase de humanidades a primera hora de la mañana.

Por supuesto que son difíciles de entrevistar -- no en vano llevan cientos de años de fama y admiración. Pero la persistencia, generalmente da sus frutos.

Antecedentes

Me encontré con Johannes Vermeer en un bar en el distrito de Adam Morgan en Washington DC, donde acababa de llegar desde Holanda para dar una charla y firmar algunos libros en Kramerbooks

Es holandes, y conocdio mundiamente por su retrato y por el uso de la iluminación con el estilo conocido como chiaroscuro, que se ha convertido en el modelo que siguen muchos de los fotógrafos actuales al iluminar. En este contexto, es en el que se produce nuestra charla.

David Hobby: Antes de nada, quiero empezar diciéndole que soy un ferviente admirador de su iluminación. Me encanta la separación interna entre sujeto y fondo que produce esa luz sobre sombras -- esa técnica me ha salvado muchas veces mientras trabajaba en el periódico, con su baja calidad de impresión.

Johannes Vermeer: Encantado de ayudarle. Supongo que aprendió esa técnica en la escuela.

DH: Bueno, ya que lo menciona, en realidad no.

JV: Ya, me lo imaginaba. Es algo que me irrita. Fui pionero en el estilo de iluminación que ha terminado por imponerse en la actualidad, y sin embargo ya-sabes-quien es el que se lleva los honores en la clases de iluminación.

DH: ¿Se refiere a Rembrandt?

JV: Gracias. Justo lo que te decía. No he tenido ni que decir su nombre ¿verdad?

DH: No, claro, pero...

JV: En serio ¿quién utiliza de verdad el estilo de iluminación de Rembrandt? ¿Necesitas cinco fuentes de luz? vamos, hombre..

DH: Monte Zucke si que la usa...

JV: Vale, dime otro nombre

DH: Ummm.... vale, me has pillado.

JV: No te preocupes. Rembrandt tenia un representante muy bueno. Entendía la fuerza de la marca como nadie más. Incluso utilizó el crowdsourcing en la "Guardia Nocturna". Fue un encargo conjunto. He oido que está trabajando incluso en una aplicación para el iPhone. Es una máquina. No puedes competir contra él.

DH: Eso resulta bastante importante hoy en día

JV: Siempre lo ha sido

DH: Así que Rembrandt se llevaba los titulares. Pero tu iluminación se utiliza por todos lados!. ¿Podemos hablar un poco de ella?

JV: Por supuesto



DH: Vale, entonces hablemos de "La muchacha con el pendiente de perlas"

JV: Una única luz -- una softbox arriba y a la izquierda. Fondo negro, nada de luz de relleno. Muy simple

DH: Y sin embargo es una de tus imágenes más famosas

JV: Eso me sirve para demostrarte que la cosa no va sobre la complejidad de la luz. Es sobre la conexión que se establece entre el sujeto y el espectador.

DH: Incluso han hecho una película sobre esta imagen.

JV: Sí, sí, me nombraron "consultor técnico", lo que molaba un montón. Pero digamos que me gusta más el cuadro que la película y dejémoslo ahí.

DH: No sea modesto. Si incluso tenemos un fragmento!

JV: Vaya, que bien...



DH: Así, que al menos conocería a Scarlett Johansson ¿no?

JV: Sí, claro.

DH: ¿Y?

JV: Impresionante. Sencillamente espectacular. Wow. Si no tuviera 377 años...

DH: Sí, sí. Bueno, cuéntame algo más sobre tu estilo de iluminación. Te gusta mucho usar la luz de las ventanas ¿verdad?

JV: No tanta com te imaginas. En general pongo una softbox mediana o grande justo fuera de la ventana y simulo la luz diurna. Así tengo más control sobre la intensidad, el gradiente, el color, etc.

DH: Tiene sentido. ¿Que flashes empleas?

JV: Profoto 7B. De ese modo no dependo de la potencia. Y tampoco es que haga millones de fotos. Soy más de capturar el instante. Los 7B funcionan muy bien. Uno fuera y otro dentro.

DH: ¿Que quieres decir?

JV: Uno fuera de la ventana y otro dentro de la habitación. Una softbox con la luz principal sobre el sujeto -- generalmente arriba a la izquierda -- y otra softbox desde la derecha de la cámara, detrás, sobre el fondo.

DH: ¿Así de simple?

JV: Así de simple. Y de ahí es de donde viene la separación. Luz contra sombras. Eso es lo que realmente significa chiaroscuro literalmente.

DH: Si, ya lo sabía. ¿Es una palabra italiana, verdad?

JV: Correcto.



DH: Bueno, ya es hora de hablar de algo más complejo. Cuentame algo sobre "Los Procuradores", que se puede ver aquí arriba.

JV: ¿Que quieres saber?

DH: Esta es un poco, um, picante ¿no?

JV: Me gusta mezclar cosas.

DH: ¿De donde sale la idea original?

JV: Fue idea de ella. Era una modelo de Model Mayhem. Todas ellas lo son. A ella le apetecía algo más subido de tono. Llevaba tatuajes por todo el cuerpo. Me lo puso complicado con la ropa, para poder taparla por completo y que no se viesen.

DH: Así que ¿Model Mayhem es un sitio donde solo vas a ver si pillas cacho o hay gente sería allí dentro?

JV: Bueno, hay un montón de gente que lo único que intenta es quedar con mujeres. Excepto Caravaggio.

DH: ¿En serio? ¿Es el único estrictamente profesional?

JV: Dificilmente. Simplemente no le interesan las mujeres. Le gustan los chicos. En concreto, los jovencitos

DH: Oh.

JV: Solo tienes que revisar sus obras. Ya te darás cuenta.

DH: Vale, bueno a lo que vamos. ¿Que me puedes contar sobre la luz de "Los Procuradores"

JV: A ver si eres capaz de descubrirlo por ti mismo

DH: Ok... una fuente de luz grande a la izquierda. Quizás un poco elevada

JV: Es un flash desnudo disparando a través de una sábana de matrimonio. El clásico estilo McNally. Continúa...

DH: No hay mucha luz que venga desde la derecha de la cámara -- lo puedo ver por las sombras en el rincón.

JV: Vale ¿y?

DH: ¿Relleno en el eje? ¿Unos dos paso por debajo de la luz principal?

JV: Exacto. Revela los detalles, pero no deja trazas. Nuestros ojos pueden ver un rango dinámico muy grande en la vida real, pero cuando estamos iluminando una escena, tenemos que crearlo. Sin embargo no utilicé un anular. Es simplemente un paraguas grande detrás de la cámara.

DH: Perfecto. Se dice que nunca has posado para un retrato. Pero ese tipo a la izquierda, me suena mucho.

JV: Sí ¿verdad?

DH: ¿Eres tú?

JV: Yo no lo he dicho...

DH: Ok, tengo suficiente. Pero el detalle en la imagen es enorme. ¿Como la tomaste?

JV: PhaseOne P45+ en un viejo chassis de una Hasselblad 500.

DH: Se parece mucho a las fotos de Drew Gardner. ¿Lo conoces?

JV: Nunca nos hemos encontrado, pero soy un gran fan de su obra.

DH: Me imaginaba que deberías de ser fan suyo. Bueno, gracias por tu tiempo. Se que tienes que empezar esa firma pronto, así que vamos a ir terminando. Una última cosa -- ¿A quien debería entrevistar ahora? ¿alguna sugerencia?

JV: Hombre, también soy fan de Hopper.

DH: ¿Dennis?

JV: Edward

DH: Claro, por supuesto. ¿Me podrías poner en contacto con él?

JV: Haré una llamada

DH: Gracias!

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Para terminar

Aparte de las licencias artísticas, la idea de entrevistar a Vermeer como fotógrafo, tampoco es tan exagerado. Hay muchos estudiosos que consideran que sus cuadros son demasiado precisos. Hay artículos en los cuales se sugiere que Johannes Vermeer se ayudo de una camera obscura en sus cuadros.

La precisión geométrica, la sencillez de los decorados -- incluso el hecho de que muchos de sus cuadros hallan sido pintados (o podrían haber sido pintados) en la misma habitación -- todo apunta al uso de un primitivo antecesor de nuestras cámaras fotográficas actuales.

Si te ha gustado esta charla, seguramente estarás interesado en leer la primera de la entrega, que fue con Rembrandt.

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Q&A: Un grupo grande, en una gran sala oscura

A ultima hora de la noche, el miércoles, la lectora Vicki Madden me preguntó por Twitter:

"Necesito consejo para un trabajo importante el viernes -- ¿como fotografío a un grupo grande el el gimnasio de un instituto?"

Ante todo, hacer una pregunta así de genérica 48 horas antes de "un trabajo importante" no es lo más adecuado. Y usar @Strobist en twitter, no es probablemente el mejor método de contacto (Lo mejor sería probar en el grupo Strobist en Flickr para este tipo de consultas urgentes)

Pero la pregunta, resultó ser un buen ejercicio en planificación de iluminación en un ambiente no demasiado cómodo -- por no mencionar el tener que lidiar con la parte psicológica de fotografiar a un grupo numeroso. Así, que pese a lo genérico de la pregunta, decidí dedicarle un tiempo a responderlo.

(De paso tendría que posponer el "On Assignment" que tenía pensando publicar hoy. Esto hace que responder a esta pregunta, sea aún mucho más atractivo)

Así que Vicki, acompáñame en la construcción de esta imagen con el mínimo equipo posible

Primero lo primero

El montaje mínimo que emplearía para esta toma serían tres flashes desnudos en sus correspondientes soportes. Así que le envié a Vicki un escueto mensaje via twitter el jueves por la mañana dándole los detalles imprescindibles y la emplacé a leer este artículo justo antes del medio día del viernes.

Mis suposiciones son:

Primero, puede hacerse con tres flashes para dispararlos fuera de la cámara. Segundo, el gimnasio está completamente a oscuras, solo por hacerlo más interesante. Tercero, cuenta con la ayuda de alguien para poder montar la iluminación antes de que llegue el grupo. Y cuarto, supongamos que tenemos 60 personas en el grupo.

El gimnasio es grande y oscuro

Eso son buenas noticias.

En serio, son buenas noticias. Porque para poder iluminar a un grupo tan numeroso, vas a tener que poner las luces muy separadas para poder iluminarlos uniformemente. Y te interesa que esté oscuro. Si tuvieses que hacer esta foto en el exterior, con la luz del Sol, no tendrías ninguna oportunidad de equilibrarlas a ninguna distancia (por encima de unos 2 metros más o menos).

Así que la oscuridad está ayudándote.

Más buenas noticias desde el gimnasio: múltiples posibilidades de elevarte tanto a ti como a tus luces. Llama antes de ir y asegúrate de que están montadas las gradas. No lo dejes a la suerte, confírmalo y si no están, pídelas con firmeza.

Llámales y diles algo del estilo "Hola, soy Vicki Madden. Soy la persona que va a ir a hacer la foto de gripo en el gimnasio el viernes y necesito tener montadas las gradas, por lo menos una hora antes de la sesión, de modo que pueda montar la iluminación. Muchas gracias"

Llama directamente a la oficina e intenta utilizar el tono de voz que usarías si hicieses este tipo de llamadas todos los días. La persona que reciba la llamada no será la encargada de poner o quitar las gradas. Pero tu autoridad y decisión se encargarán de que tu mensaje llegue a los oídos apropiados.

Y pese a todo, tienes que llegar con más de una hora de anticipación y tener presente que te puedes encontrar con que no estén disponibles esas gradas. Simplemente cuenta con que pueden no estar y así no te agobiaras si cuando llegas no te han hecho caso. En ese caso busca al responsable del gimnasio y explícale que se supone que estarían montadas en unos minutos, para asegurarte de que está al tanto de tu programa de trabajo.

El esquema


Vas a hacer la foto desde mitad de las gradas, de ese modo estarás algo por encima del grupo y aún te quedará espacio por arriba para la luz principal.

Imagina que tienes al grupo delante de ti. Coloca al ayudante justo en el centro de lo que será, digamos tres filas de gente bastante apretadas en el suelo del gimnasio. Estima el tamaño del grupo y así tendrás una idea clara de la focal que debes emplear desde el punto donde vas a hacer la foto.

Coloca la luz principal

Digamos, por fijar alguna preferencia, que vas a poner la luz principal por encima de tu hombro izquierdo. Pon el flash bastante elevado por encima de tu posición (probablemente en la última fila de bancos).



Pon la potencia del flash a 1/2 y cierra el zoom todo lo que puedas -- digamos, 85mm o 105mm (los 200mm del SB-900 si tienes la suerte de tener uno de estos, es quizás excesivo). Apuntalo a un metro sobre la cabeza de tu ayudante colocado justo en el centro del grupo. No es que tengas mala puntería, es que apuntando de ese modo, tendrás el haz suavizado a izquierda y derecha y delante detrás.

Por en la cámara una velocidad de disparo elevada, digamos 1/125 o 1/250 puesto que estoy asumiendo que la iluminación del gimnasio es tan mala que vamos a prescindir de ella e iluminar únicamente con flashes. Dejemos que el gimnasio se oscurezca todo lo que haga falta.

Deberías obtener f/2.8 o f/4 en el centro del grupo. Si no puedes llegar a esas aperturas, sube el ISO a 800 si tu cámara es capaz de darte una buena imagen con esas sensibilidades. Si no es así, pon los flashes a plena potencia (es preferible lo primero, porque así tendrás mayor tiempo de reciclado y podrás hacer más fotos antes de que se te canse el grupo)

Si el flash te produce luz suficiente prueba a trabajar a f/5.6 y así mejorarás la profundidad de campo. ¿No crees que tu flash sea capaz de hacer esto? Igual te llevas una sorpresa.

Por supuesto, si estás usando monobloques, tienes potencia de sobra para trabajar a la apertura que quieras.

Prueba tu luz principal para obtener una buena exposición de tu grupo en tres zonas diferentes: justo en el centro, en la última fila lo más alejado posible de la luz principal y en la primera fila lo más cercano posible a dicha luz. Como estás usando el flash en modo teleobjetivo y lo has apuntado por encima de la primera fila y un tanto hacia el fondo del grupo, es bastante sencillo lograr una exposición equilibrada en toda el área.

Esta técnica llamada feathering te facilita la iluminación de áreas extensas uniformemente. El funcionamiento es sencillo: las zonas cercanas reciben el borde del haz y por lo tanto reciben menos luz, lo cual compensa el que estén más cerca. Además el borde de la zona iluminada en el suelo se irá tornando más oscuro a medida que te aproximas a la posición del flash.

Enhorabuena, ya has colocado tu luz principal.

Coloquemos la luz de separación



Ahora nos vamos a subir a las gradas del otro lado de la pista y a la esquina opuesta. Vamos a repetir el mismo proceso para crear una luz que nos separe a todo el mundo del fondo oscuro y que además nos ilumine un poco el suelo en las zonas donde no llega la luz principal.

(Atención: tus disparadores deben ser capaces de funcionar a lo largo del gimnasio. Si no llegan, podrías emplear esclavos ópticos que en estas condiciones deberían trabajar muy bien, puesto que los flashes están prácticamente apuntándose el uno al otro)

Apunta este flash sobre las cabezas, igual que hiciste con la luz principal y pruébala para asegurarte que obtienes una iluminación uniforme en toda la zona. Quizás necesites un gobo para evitar que la luz frontal llegué a la cámara. Así evitarás que se produzcan reflejos extraños y flare.

Ahora la luz de relleno

Está ha sido facil. Ahora tienes un campo de luz cruzada dura para iluminar uniformemente a tu grupo. Pero como vamos a trabajar solo con la luz del flash, las sombras serán muy oscuras. Vamos a resolver esto con un flash en el eje de la cámara.

Esta luz, como las otras dos va a ser un flash desnudo. ¿Por qué? Pues porque a menos que tengas un reflector parabólico de 5 metros, no vas a lograr nada con ningún modificador de luz a estas distancias, excepto quitarte intensidad de las fuentes de luz. Así que estamos buscando una iluminación eficiente y dura. Esas sombras duras creadas por la luz principal y la de separación van a funcionar muy bien, siempre y cuando tengamos controlado su contraste.

Así que vamos a colocar esta tercera fuente en tu posición de trabajo: a mitad de las gradas. Volvemos a poner al ayudante en el centro del grupo y variamos la potencia de la luz de relleno hasta que las sombras tengan buen aspecto. Probablemente, con una exposición de -1.5.EV por debajo de la luz principal estará bien. No es necesario hacer una medición separada, simplemente ajusta la potencia hasta que las sombras se vean bien.

Tendrás que ajustar el nivel de zoom de tu flash para que coincida con el del objetivo para poder iluminar correctamente a todo el grupo. Además conviene que utilices de nuevo el feathering apuntando el flash por encima de las cabezas para homogeneizar un poco la luz de relleno entre la primera y la última fila. ¿Ahora tiene sentido todo esto, verdad?

En esta posición, la luz de relleno está más próxima al grupo que la principal, así que espera potencias entre 1/4 y 1/8. Empieza por estos valores y haz cambios hasta que te parezca que obtienes el contraste adecuado en las sombras. Las sombras deben tener un aspecto natural, sombras con textura en lugar de un negro absoluto. Es como cuando cocinas y te dicen que salpimientes al gusto.



Coloca la luz de relleno al lado contrario del eje que tu luz principal. En nuestro caso, eso quiere decir a la derecha de la cámara. Y muy cerca de ella. De este modo no tendrás sombras cruzadas, pues la luz principal borrará cualquier posible pequeña sombra creada por la luz de relleno. Y la luz de relleno verá todo lo que puede ver la cámara, incluidas las sombras creadas por la luz principal.

Ahora haz que tu ayudante cambie de posición y haz pruebas en cada una de ellas. Admira tu trabajo.

Ya tienes colocada la iluminación. ¿Que hacemos ahora?

Ahora el grupo. Para 60 personas, yo los dividiría en tres o cuatro filas. Lo mejor es hacer que cada fila tenga una persona más que la fila que tiene delante. De ese modo tenemos una disposición en abanico y es fácil intercalar a la gente. Así, en lugar de tres filas de 20, mejor una de 19, otra de 20 y una de 21.

Antes de empezar, asegúrate de sabes quien es la persona o personas más importantes del grupo. Ellas van en la primera fila al centro. O en la segunda fila al centro si son muy altas. Antes de empezar con las fotos, preséntate a los mandamases y diles que probablemente vas a hacer algunas gracias a su costa para tener al resto del grupo relajado y colaborador. Suele funcionar.

En estos momentos eres el presentador de un circo de tres pistas. Trabaja rápido y ten a la gente relajada. Ponlos a todos juntos y concéntrate en cuatro cosas, rápidamente:

1. Ordenalos por altura -- los más bajitos delante, los más altos detrás. Ayuda a la gente a organizarse por ellos mismos, pidiendo por ejemplo que los más altos de 1,80 se pongan detrás y los más bajos de 1,65 delante. Ajustalos como sea necesario para intentar mantener los números de personas por filas de los que hemos hablado antes.

2. Toda la gente con gafas debe ponerse en el lado del que viene la luz principal. En nuestro caso, a la izquierda de la cámara.

3. Ahora haz que todo el mundo gire un poco su cuerpo hacia el centro del grupo. Esto, además de lograr un mejor aspecto para la imagen que si todos mirasen al frente, consigue eliminar todos los reflejos de la luz principal en las gafas de la gente (Incluso se evitan los reflejos de la luz de relleno, porque la gente mira hacia un lado cuando los hacemos girarse hacia el centro).

4. Indícales que todos deben de ser capaces de ver la luz principal (explícales cual de ellas es), de ese modo todas las caras estarán iluminadas. Si tú los puedes ver, la luz de relleno también les alcanzará. No hace falta ninguna luz de modelado para esto. Haz una prueba rápida y asegúrate de que no queda ningún pequeño problema. No es el momento de descubrir ningún gran fallo. Has tenido todo el tiempo de las pruebas anteriores para resolverlos.

Dispara rápido

Enfoca en el centro del grupo, a 1/3 de la profundidad del grupo. De este modo aprovecharás al máximo la poca profundidad de campo que tienes a tu disposición. A esta distancia de trabajo, no te preocupes, deberías tener suficiente. Pero aún así, intenta que el grupo sea compacto, solo por facilitar las cosas.

Mantén al grupo interesado, a costa de los mandamases. Si tienes la suficiente confianza como para bromear con esa gente, el resto del grupo estará mucho más relajado. Una vez le dije a un vicepresidnete de Northrup Grumman, que estaba rodeado de sus subordinados, que me alegraba de verlo de nuevo, esta vez vestido de hombre (Por eso es por lo que debes advertirles antes).

Avísales de cuando vas a hacer la foto. Como en uno, dos, tres (pop). Pero dispara antes de avisar en algunas ocasiones para evitar a la gente que parpadea al oír el aviso. Como en uno, dos, (pop) tres. Alguna gente parece que planea el parpadear con los flashes. De este modo, los vencerás.

Trabaja rápido, ten en cuenta tu tiempo de reciclado (que has probado antes) y dispara varias docenas de imágenes. Cuenta chistes todo el rato. Tienes que estar preparado para captar cualquier reacción con una imagen. No les avises de que esta es la última imagen. Avísales de que "solo nos quedan 30 minutos para terminar" y dispara cuando reaccionen. Seguro que reaccionan.

Usa una voz segura y autoritativa (como en el excelente ejemplo de fotografía de grupos de Bert Stephani) y mantén el control de la situación todo el tiempo. Lo necesitarás. Diviértete.

Buena suerte, Vicki

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Rosco piensa a lo grande pensando en las cosas pequeñas

Vale, seguramente estaré predispuesto a que me guste este nuevo kit de geles de iluminación con ese nombre tan chulo. Pero la verdad es que esto es el resultado de una colaboración bastante dinámica entre una comunidad de usuarios de la web y un negocio que ya existía, en la que nosotros hemos sido el problema y la solución.

Básicamente, demasiado abusar de algo bueno, prácticamente ha echo desaparecer ese algo. Al final lo hemos salvado transformándolo en algo aún mejor.

Una pequeña historia

Desde hace mucho tiempo, Rosco tenía en marcha un programa de muestras, de modo que ellos regalaban un paquete de muestras de sus filtros, que casualmente tenían el tamaño adecuado para ponerlos en nuestros pequeños flashes.

Si estabas dispuesto a pegarlos de cualquier modo y no te importaba demasiado el pequeño agujero que llevaban, tenías a tu disposición el arcoiris al completo sin más que pidiendo que te enviasen un catálogo de muestras. O dos. Este programa funcionaba muy bien, pues servía como puerta de entrada para vender las hojas de 20x24 pulgadas a $7 la unidad.

Porque después de todo ¿que va ha hacer un fotógrafo profesional con una pequeña muestra del filtro?. La verdad es que no demasiado.

Aún así, la gente seguía usando estas muestras para los flashes pequeños. Simplemente te quedabas con los "buenos" y tirabas el resto. La verdad es que se desperdiciaban muchos filtros, pero -- que más da, eran gratis ¿no?

Bueno, la cosa funcionaba más o menos bien, siempre y cuando no apareciese un tarugo que mandase a miles de personas a pedir por email un paquete de muestras de esos filtros. Lo cual es precisamente lo que ocurrió.

Eso llevo a Rosco a una situación muy incómoda, pues en lugar de perder una cantidad aceptable de dinero con algunas muestras, pasó a perder mucho dinero por culpa de esas mismas muestras enviadas a cientos de miles de seguidores del blog. El que los filtros fueran "gratis", no implicaba que también lo fuesen par Rosco. De hecho, había varias personas cuyo trabajo a tiempo completo consistía en cortar y montar los catálogos de muestras (Y yo que creía que tenían un clonador o algo parecido)

Así, que hace aproximadamente un año, Rosco se planteo suspender los catálogos de muestras. Lo cual era la peor solución posible. Así que me puse en contacto con un tal Joel Svendsen de Rosco y nos pusimos a trabajar conjuntamente para encontrar una solución.

The Strobist Collection



Aquí la tenéis. Una colección de 55 geles -- varias copias de los que son realmente útiles y sin agujeros (en la foto solo aparece una copia de cada uno). El kit tiene un precio de venta recomendado de 9€. Y aunque 9€ no suena tan bien como gratis, el gratis no había modo de mantenerlo.

Se han montado varios negocios -- personas aisladas como Mason Trullinger y tiendas como MPEX -- que compraban las hojas grandes y las cortaban en kits para venderlos a particulares. Pero la escala de estos negocios no era suficientemente grande como para compensar el problema que suponía la entrega de catálogos gratuitos.

Con este kit (que aunque no es gratis, tiene un precio razonable), pasamos de llevar una situación hasta la muerte a hacerla sostenible. Me parece que es una solución fantástica para Rosco, puesto que estaban dispuestos a cerrar el programa de envio de muestras justo antes de que hablásemos al respecto y planteásemos esta solución.

Puesto que hay varias copias de cada filtro, uno de estos kits debería durar mucho más tiempo que un catálogo de muestras. Y es un modelo de negocio que resulta sostenible para Rosco, las tiendas de fotografía y los usuarios de pequeños flashes.

Además, me voy a forrar en derechos de marca.

(Bromeaba)

Realmente no voy a cobrar nada por los derechos a Rosoco, porque cuando el producto llegase a manos del comprador, estos derechos se habrían triplicado. Además, Strobist se ha comprometido con el proyecto en forma de publicidad gratuita por unos 3.000.000 de visitas al sitio. Quiero ver funcionar este proyecto y espero que vosotros lo apoyéis.

Que colores y porqué

Le hemos dedicado bastante tiempo a pensar que colores y en que cantidad debería contener la colección y creo que hemos llegado a un buen conjunto.

Cinco de cada:

* CTO completo, 1/2 CTO y 1/4 CTO así como los correspondientes CTB. Además de su uso principal como geles de equilibrio de color, permiten un modo bien calibrado de ajustar arriba o abajo la temperatura de la iluminación. Además, se desplazan con la misma intensidad hacia lo cálido y lo frío para iluminaciones frío/caliente con dos flashes (por ejemplo uno con 1/2 CTO y el otro con 1/2 CTB). Donde las dos luces incidan con la misma intensidad, tendrás luz neutra, pero las sombras de cada luz serán frías o cálidas. Los CTB y CTO son los geles más útiles de toda la librería de Rosco.

* Rosco 08 - El gel clásico para la luz principal sobre piel. Una vez has iluminado la piel a través de este filtro, ya no lo quitas nunca. He dudado entre el #08 y 1/8 CTO, pero creo que el #08 es mejor. Pones la cámara en balance de blancos de luz día y pones este gel en la luz principal. ¿Para que calentar todo el fotograma? Mejor usas el gel en el flash y calientas solo el sujeto.

* Verde ventana - Para equilibrar fluorescentes clásicos. Para los flurescentes más modernos hay que mezclar uno de estos con algun CTO.

[Nota: con este esquema, la foto en general tendrá una dominante cálida, pero tus flashes y el fluorescente estarán equilibrados, que es lo importante. Una corrección global de color en el postprocesado, te devolverá los tonos neutros. Por cierto, tengo una idea para corregir el flash para cualquier color de luz ambiente. Dentro de poco os lo contaré]

Dos de cada:

* N9, N6 y N15. Son filtros neutros -- Sirven para aprovechar mejor los flashes manuales. Tienen 1/2, 2 y 3 pasos de opacidad, de modo que puedes ajusta la potencia de esos flashes que solo funcionan a plena potencia. También te sirven para controlar en medios pasos los flashes que solo tienen regulación por pasos enteros. Y lo más importante, puedes hacer que cualquier flash dispare a 1/128 de su potencia, para controlar al máximo esos trabajos en los que la fuente de luz está muy próxima a tu sujeto.

Uno de cada:

A veces necesitas producir algún efecto más espectacular. Mientras que yo he sido quien ha decidido los anteriores, la genre de Rosco han sido los que se han encargado de elegir los 9 colores para generar efectos adicionales. La gente Rosco tiene experiencia tanto con el color como con la iluminación y a sido una suerte para nosotros contar con esa experiencia para hacer la selección.

Aunque en la web de Rosco dice que los filtros son de 1x3 pulgadas, realmente son de 1.5x3.25 pulgadas. Es un simple error de la web.

Disponibles ahora mismo

Rosco ya tiene stock de estos juegos de filtros en su red de distribuidores. Además de ello, Rosco ha empezado a contactar con tiendas de fotografía para facilitarnos el acceso a estos kits. En la propia página de Rosco a nivel internacional o Rosco Ibérica en España, se pueden ver los comercios que actualmente venden este kit.

Gracias por ayudar a David Hobby a correr la voz. Y si conoces alguna tienda de fotografía que tenga no tenga este kit, igual le puedes sugerir que se apunte a ello.

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Boot Camp II: Ultimo Encargo - Lo que te mueve

Aunque el verano termino de manera no oficial ayer, aún queda un último encargo pendiente para terminar el Boot Camp 2.

Siendo como somos, unos verdaderos creyentes en la gratificación tardía, creo que puedo hablar en nombre de toda la organización presente en el cuartel general de Strobist Internacional, cuando os digo que hemos guardado el mejor encargo para el final.

Es tu encargo, tú debes decidir si lo aceptas...

Este encargo, como te puedes haber imaginado por el título va sobre medios de transporte -- literalmente lo que te mueve.

En los últimos tres años, este ha sido un tema bastante recurrente en la galería del grupo Flickr de strobist. Así que pensé que sería apropiado darte la oportunidad de enseñarnos lo que tienes.

Me gustaría aclarar que la foto de arriba es de mi coche en mi garaje.

He dicho que me gustaría. Pero tristemente, no puedo. Pero me gustaría que fuesen mis cuatro ruedas (si pulsas en la foto verás quien es el autor)

En la flota de vehículos corporativos de Strobist, tenemos tres máquinas. En la división de vehículos con motor humano tenemos una mountain bike Trek 430 del 2004. La compré y la usé en un sorprendente golpe de buena suerte, dada mi complexión.

La división con motores de combustión interna consiste en un par de vehículos del 2006 -- un Scion XA y un scooter Yamaha de segunda mano, un Vino de 49.5cc. Debo añadir que entre los dos son capaces de hacer 29 Km por litro.

Lo que quiero destacar es que cualquiera de ellos puede seleccionarse para este encargo, solo que tendrás que esforzarte un poco más.

Usa estas limitaciones como una excusa para ser algo más creativo, puesto que este encargo no está tan limitado como los tres anteriores. Pero intenta mantener el motivo de tu fotografía en un objeto que pueda ser clasificado razonablemente como medio de transporte.

Y pese al impresionante deportivo rojo, intenta recordar que el encargo no será juzgado por lo impresionante que sea tu vehículo. De hecho si tienes la suerte de tener un cochazo, tendrás la obligación de generar además una foto super impactante.

Como puedes ayudar

Si buscas el componente caritativo, esta vez es muy sencillo. No solo puedes ayudar a cualquiera a vender su coche, sino que además puedes elegir el modelo que quieras sin pagar derechos.

En los EEUU, te sugeriría hacer una búsqueda de vehículos usados en cars.com. Si no tienes vehículo propio, puedes hacer muy feliz a cualquier vendedor con un puñado de fotos impresionantes de su coche. Además le servirán de recuerdo una vez lo venda.

Premios, tenemos premios

Midwest Photo Exchange a tirado la casa por la ventana en este encargo, así que nosotros también vamos a tirarlo todo excepto el fregadero.

Como aperitivo ¿que os parece un Starving Student kit con el LP120, un Speedlight Prokit 6 Reflector y uno de esos nuevos kits combinados compuestos del Strobist Gel Pack y el LumiQuest FXtra?

Y como en el resto de los encargos, el juego de DVD Strobist y el juego de cartas para redondear el premio.

Recuerda que este es el último encargo, así que es tu última oportunidad para embolsarte uno de estos premios.

Y como la persona responsable de hacer los envios postales, me gustaría recordaos que tras los tres primeros encargos el marcador es:

Extranjeros con mirada aviesa: 3
Fotógrafos estadounidenses: cero patatero

(más o menos como cuando ves los resultados de los partidos de clasificación para los Mundiales de Fútbol ¿no?)

Solo para que lo sepas.

La letra pequeña

La etiqueta para este encargo es:

SBC2ASSIGN4

Acuerdate de que para cada encargo es diferente, así que no la líes poniendo la etiqueta de un encargo anterior. La foto, además debe estar en la galería del grupo Strobist para que sea seleccionable (acuerdate de poner la información sobre la iluminación). Una vez publicada, la foto debe aparecer en esta búsqueda pasados unos minutos. Y recuerda, solo una entrada por participante.

Si quieres preguntar algo o hacer algún comentario sobre este encargo, lo puedes hacer en inglés o en castellano, como siempre.

Y puedes comprobar como lo están haciendo otros bloggers siguiendo este enlace.

La fecha límite es al final del día 21 de Septiembre de 2009, así que no llegues tarde.

Y como comprobante (que se le exigirá al ganador para comprobar que ha hecho la foto específicamente para este encargo), tienes que hacer una foto del mismo encuadre en la que además se vean en primer plano 4 dedos de tu mano.

Ya sabes, solo para comprobar que todo es legal.

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Boot Camp II: Resultados del Tercer Encargo

Saludos desde La Cueva, que es como llamamos en casa la combinación de oficina/sotano que me estoy montando. Hoy vamos a comentar los resultados del tercer encargo del Boot Camp II en que tenías que iluminar y fotografiar un ambiente residencial

Espacio en blanco de forma intencionada

Como podéis ver aún no hay nada de mobiliario en La Cueva, pero eso va a cambiar muy pronto. Me estoy estrujando la cabeza para ver que puedo hacer con todo ese espacio y os iré contando como se pueden utilizar todas esas paredes, suelos y techos de forma creativa.

Quiero hacer algo interesante, y hay mucha gente con un montón de imaginación espacial dandole vueltas al lugar. Ya os contaré más adelante.

De momento quería hacer una foto del rincón completamente vacío de la sala, para daos un ejemplo de como puedes crear formas y volúmenes con poco más que una fuente de luz y una caja grande. Al fin y al cabo, el encargo no era sobre como encontrar una habitación impresionante, sino como resuelves la iluminación del espacio elegido.

Hablando de habitaciones, prácticamente todos tenéis controlado el asunto de las residencias. Aunque algunas casas parecen habitadas por la familia Addams y otras se parecen mucho a un lugar de venta de alucinógenos.

Algunos habéis elegido el hacer una foto de un detalle. Incluso hemos tenido un intento descarado de soborno.

Habéis subido muchas fotos de cocinas -- incluidos algunos buenos ejemplos de resolución de problemas complejos. Pero todas carecían de mensaje, lo cual está claro que es muy difícil de sacar de una foto de una cocina. Pero aún así, se han logrado unos equilibrios muy impresionantes.

Si el número de entradas presentadas es un indicador, este tercer encargo ha demostrado ser más complicado que los anteriores. Hemos tenido la mitad de fotos presentadas que en los encargos anteriores (esperad al cuarto y ya veréis).

Vamos a por la lista
Me gusta la geometría de esta toma, y el flash entrando por la puerta, que parece luz natural.

Pero me gustaría meterme en esa habitación y encender la lámpara sobre la mesita -- dejando abierto un poco más el obturador, obtendría una nueva mancha de luz y otra capa más en la imagen...

Hay muchas cosas que amar de esta toma: el color intenso, el equilibrio de luces (ambiente interior, flashes, fuego en la chimenea y atardecer), las lineas geométrica sy la cuidada composición.

Pero tiene una pega que me asalta cada vez que la miro. Si vas a realizar una composición tan geométrica, y tienes todas esas lineas rectas, te tienes que esforzar un poco más en alinear perfectamente todas esas lineas verticales y horizontales. Si no tienes un objetivo descentrable, siempre puedes desplazar la cámara por completo y recortar el encuadre para lograr el mismo efecto.

Un montón de cosas interesantes en esta toma donde Lucas ha utilizado la luz contra una paleta de sombras, para lograr un bodegon tenebroso en este rincón de una habitación a oscuras.

Si sigues el enlace, podrás ver las fotos del setup, que amablemente ha publicado Lucs (muchas gracias!)

Esta foto es más complicada de lo que parece, y ha sido construida sobre la exposición de base creada con un flash rebotado.

De nuevo, si te vas a poner tan cerca, intenta que todas esas verticales queden verticales. Puesto que la toma está toda construida con flashes, te podrías haber esforzado un poco más poniendo algo en la TV que se expusiese correctamente gracias a una velocidad de disparo adecuada.

Este salón de Thailandia tambien ha sido elegido por la composición geométrica, donde tenemos capas de cuadrados y rectángulos anidados en otros rectángulos y cuadrados. El autor se ha tomado la molestia de alinear perfectamente las verticales y las horizontales lo que le añade mucho impacto al diseño.

Y fijándonos en lo minimalista de la toma, prácticamente toda está iluminada con la luz ambiente. Incluso las luces del techo están cubiertas con papel traslúcido para suavizarlas.

El único flash presente en la toma, y cerrado con un snoot, es el que ilumina las cabezas de Budha, que también parecen recibir algo de luz ambiente desde arriba. Una idea a considerar: muchas veces, puedes obtener mejores resultados empleando la luz ambiente para la toma en general y añadiendo los flashes únicamente en las regiones que quedan demasiado descompensadas. Esta imagen es un magnífico ejemplo de esta forma de iluminar.

Esta foto, podría estar iluminada completamente con luz ambiente, porque Kevin nos vende muy bien el equilibrio entre la luz de relleno y el haz de luz directo.

Pero de hecho, está toda iluminada con flashes. La "luz ambiente de relleno" es un flash rebotado en el techo, varios pasos por debajo de la luz principal, generada con un snoot casero de 15cm

Me gustan las formas reveladas por el flash disparado desde el exterior a traves de la persiana. Genera tantas lineas de detalle, que la distorsión de las verticales en la derecha no llegan a distraer. Cuando hay tantos elementos en una imagen, puedes dejar pasar muchas cosas.

Me gusta también el segundo flash concentrado en la parte posterior de la sala, llevando la atención a ese rincón, aunque yo e¡le hubiese bajado la intensidad uno o dos pasos. Si se lleva al punto en el que prácticamente no se ve, es cuando la imagen empieza a parecer exquisitamente delicada.

Por último, esta foto que es una muestra de la más sincera muestra de admiración. Lo que a Daniel le falta en cuanto a originalidad, le sobra en habilidad de ejecución -- esas flores en un ambiente completamente monocromático son las que hacen la foto.

Bien hecho.

Y para serte sincero, mucho mejor que la mía.

______________________________

Y el ganador es...

Me parece que este encargo os ha sorprendido a muchos por su dificultad encubierta. Puede ser bastante complicado equilibrar ventanas, lámparas y flashes. Por no hablar de esas luces de bajo consumo. Pero bueno, al menos el sujeto no se movía ¿no?. Y a cambio de este ejercicio, vuestra pareja ha logrado que limpiéis al menos una de las habitaciones.

La verdad es que podría haber seleccionado cualquiera de ellas -- y otras que no he mostrado, pero a las que les he dejado comentarios y notas. pero quien se lleva los premios en esta ocasión es, definitivamente, esta.

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